Берген встретил нас дождем. И чего еще можно ожидать от норвежского города, который по количеству дождливых дней может поспорить с Лондоном и Питером. Прикрываясь зонтами, мы бродили между рядами рыбного рынка на площади (Torget), вплотную примыкающей к Ганзейской набережной, или Верфи (Bryggen) среди таких же праздных зевак. Берген - бывшая столица Норвегии и второй по значимости город страны, в любой сезон полон туристов, а Ганзейская набережная - его визитная карточка.
Средневековый колорит сохранен почти в первозданном виде. Если убрать приметы сегодняшнего дня, то вполне можно представить, как одни парусники заходят в Ганзейскую верфь с грузом соли из Люнебурга и льняными тканями из Англии, другие увозят знаменитую норвежскую форель и селедку. Цветные трехэтажные деревянные домики, которые прижались вдоль набережной стена к стене, занесены в Список мировых культурных ценностей ЮНЕСКО. Сегодня в этих постройках расположились сувенирные магазинчики и офисы. Неподалеку - музей Ганзейского союза, где можно узнать много любопытных подробностей из тогдашней жизни.
Для тех, кто забыл, напомним, что Ганзейский союз - яркий пример того, что бизнесмены могут управлять миром лучше, чем политики. Родилась Ганза в Германии. В XIV веке бурно развивалась заморская торговля. И немецкие купцы, чтобы избавиться от конкурентов, начали объединяться в гильдии, куда постепенно входили представители тех городов, с которыми они торговали. В конце концов гильдии объединились в единый союз, во главе которого стоял ганзетаг - своего рода парламент. Законы союза формировались на собраниях, где присутствовали представители от всех городов союза. Что показательно, у Ганзы не было ни конституции, ни идеологии, ни общей казны, ни чиновничьего аппарата. И тем не менее, а скорее - благодаря этому, Ганзейский союз процветал и в течение длительного отрезка времени представлял собой мощную торговую империю среди феодального хаоса средневековья. В годы расцвета в Ганзейский союз входили все значимые порты Европы, в том числе наш Новгород.
В Бергене, как и в каждом ганзейском порту, была так называемая контора, как сейчас сказали бы - представительство. Здесь работали торговые агенты, которые знали, куда прибыльнее продать прибывший товар и чем загрузить уходящее судно. Интересно, что состав таких контор был исключительно мужским. Считалось, что женщины мешают занятиям торговлей, причем настолько, что младшим сотрудникам, приехавшим издалека, было запрещено жить в городе и жениться на местных девушках. Провинившегося ждала смертная казнь. Но с жизнью не поспоришь. В музее хранятся сведения о людях, которые игнорировали суровый закон и заводили на чужбине вторые семьи.
Немецкие купцы присылали в Берген своих отпрысков для прохождения своего рода практики и "дубления шкуры". Их ждала тяжелая и неприятная работа - разгрузка бочек с известно как пахнущим тресковым жиром, который прибывал сюда с далеких Лафонтенских островов. Но это - ничто по сравнению с "дублением шкуры". Старшие товарищи подвешивали новичков за пояс и коптили на костре, куда подбрасывали конские волосы или клочья кожи. Потом несчастных вели в гавань, бросали в холодную воду и напоследок хлестали березовыми розгами. Прошедший суровое испытание отсылал домой окровавленную рубаху, что означало, что он прошел суровое крещение и его можно взять "в дело".
Рабочий люд, обслуживавший ганзейские суда, как раз и жил в этих узких, вытянувшихся вдоль берега домиках. Тогда они выглядели не так нарядно, не отапливались и охранялись сворой сторожевых псов. Каждый дом представлял собой лабиринт складов, конторских и подсобных помещений. Здесь же располагались спальни с двух-этажными нарами. Смесь запахов рыбы, ворвани, водорослей и давно немытых тел и сегодня тревожит чувствительный нос туриста.
Отголоски ганзейского прошлого еще живы в современном Бергене, университетском городе с населением 220 тысяч человек. Некоторые сорта вяленой рыбы носят названия, уцелевшие с ганзейских времен: "люб" - в честь первого ганзейского города Любека, "бремер" - от Бремена, "холландер" - от Голландии. Конечно, сегодня крупные сделки осуществляются в других местах, зато туристов здесь рыбный рынок манит так же, как Эйфелева башня или Дворцовая площадь. Мы приценились к рыбе, съели по бутерброду с креветками и поглазели на невиданного морского гада с огромной уродливой головой. Продавец-араб так и не смог объяснить, как гад называется. Хотя рядом с его рабочим местом висел огромный плакат, извещающий, что здесь говорят на одиннадцати языках. Но русский в списке отсутствовал.
Среди других достопримечательностей в Бергене есть музей искусств, в котором хранится очень приличная коллекция картин, в том числе Мунка, Миро и Пикассо. Самое древнее в городе сооружение - каменная башня Розенкранца, названная в честь правителя Бергена Эрика Розенкранца, который сохранил ценные постройки XIII века. Недалеко от города на берегу озера в сосновом лесу расположена деревянная усадьба Эдварда Грига. Здесь он прожил 22 года и сочинил свои лучшие произведения. Летом в усадьбе проходят концерты и фестивали. Еще в Бергене есть аквариум, но называть его самым большим в Европе, как его рекомендуют в путеводителе, я бы не стала. Правда, когда льет проливной дождь, то и здесь можно провести время.
Что надо сделать обязательно, но все-таки в хорошую погоду, так это - подняться на фуникулере "Floibanen" на обзорную площадку, которая расположена на высоте 320 метров. Несколько минут острых ощущений получите, когда несколько вагончиков бодро поползут по довольно крутому склону. А затем можете сколько угодно сидеть на террасе ресторанчика, на скамейке или просто на склоне и любоваться видом раскинувшегося среди семи гор города. Здесь же есть огромная фигура тролля, на раскрытой руке которого туристы обычно фотографируются на память. Спуститься вниз можно пешком по одной из тропинок. Опять-таки острые ощущения, в том числе и от того, что на склоне горы в центре города можно найти заросли черники.
Но, может быть, самое большое удовольствие в Бергене - это бесцельно гулять по городу, разглядывая маленькие домики, крытые красной черепицей, сидеть у фонтана, бьющего посредине маленького озера, и смотреть, как нахальные утки поедают чищеных креветок, которыми их щедро кормят туристы и местная публика. А еще - любоваться огромным количеством цветов, что обычное дело для Норвегии. Любой дом в маленькой деревушке будет украшен живописными клумбами и кашпо. В городах на озеленение тратятся большие деньги. Можно наблюдать, как в один день городские службы увозят все посадки с клумб, а на их место привозят другие. В начале октября, когда мы были в Бергене, город утопал в розах. Но особенно поразил невысокий кустарник с круглой шапкой, усыпанной ромашками. Что это за растение - до сих пор не знаю.
Путешествия, однако, состоят не только из приятных открытий, но и из прозаических вопросов, главный из которых: как хорошо отдохнуть и не вылететь в трубу? Для Норвегии, где цены сильно кусаются, этот вопрос более чем актуален. Дешевле всего путешествовать на автомобиле компанией из четырех человек, даже несмотря на то, что бензин в Норвегии, как и везде в Европе, стоит доллар за литр. Правда, здесь есть маленькие нюансы. Машина не должна быть прожорливой, и ее нужно придирчиво готовить к длительным переездам. Нам, например, радость пребывания в Норвегии сильно омрачила поломка сцепления. На фордовской станции удовольствие поменять сцепление для "восьмерки" стоило 400 долларов. Другой проблематичный вопрос - стоянки. Похоже, бесплатных здесь не существует теоретически. Но практически на любой машину можно бесплатно оставить не более чем на два часа.
Гостиницы в Норвегии дороги. Но есть хостелы и кемпинги, где можно расположиться с комфортом, но без шика. Кстати, их не чураются и вполне состоятельные туристы из Европы. Место на человека в таких заведениях может стоить от 10 до 20 долларов. В Бергене один из хостелов расположен в двух шагах от рыбного рынка. Кемпинги хороши и тем, что там можно готовить. А это значительно дешевле, чем посещать кафе и рестораны. Хотя и здесь можно сэкономить. Например, купить не парную свинину, которая стоит 100 крон за килограмм, а замороженную, в два раза дешевле. Замороженная рыба стоит и того дешевле. И, между прочим, как мы имели возможность заметить, уцененные продукты в супермаркете в субботу вечером исчезали с молниеносной скоростью.
На чем совершенно невозможно сэкономить в Норвегии, так это на спиртном. Если только вообще его не пить. Надо сказать, что все спиртосодержащие напитки продаются в специальных магазинах - монополиях. Их катастрофически мало, и работают они, как банки, - до пяти часов. В субботу и того короче, а в воскресенье не работают вовсе. На человека, не привыкшего к столь суровому отношению к алкоголю, поход в "монопольку" производит неизгладимое впечатление. Ассортимент заведения изложен в специальных каталогах, которые лежат у входа. Здесь есть все, что производится в мире для поднятия тонуса. Чем пялиться на прилавок и отвлекать нелепыми вопросами продавца, лучше заранее выбрать напиток. Человек из России будет до звездочек тереть глаза, пытаясь понять, как "Столичная" может стоить столько же, сколько хорошее виски. А уж про цены на виски страшно и говорить. Думаю, осознание этого факта многих заставит иначе отнестись к реалиям нашей жизни.
Норвежцы выходят из положения, периодически совершая круизы на пароме в Данию и Германию и на поезде в Швецию: и там и там есть "такс-фри". Другой способ обойти государственную монополию хорошо нам знаком. Могу свидетельствовать, что норвежская яблочная самогонка очень даже хороша. Еще норвежцы придумали чудный напиток aqua vitae - сорокаградусную золотистую настойку с волшебным терпким изысканным букетом. Она хороша перед обедом, а когда пьешь аквавит по возвращении из путешествия, то его вкус навевает щемящие воспоминания об узких фьордах с малахитовой водой, зажатых в объятиях мрачных каменных великанов, и о чудесных людях, которые живут в Норвегии.
|
