Есть места на свете, которые западают в душу раз и навсегда. Для меня такой занозой стала Норвегия. Застряв в очередной питерской пробке, до сих пор вспоминаю узкую трассу на плато Хардангер. По обочинам ее стоят шесты выше самого большого трака. Мы долго не могли понять, для чего они. Оказалось, зимой дороги полностью заносит снегом. И шесты служат ориентиром для бульдозеров, которые прорывают тоннели в сугробах, а следом за ними едут машины.
Начинающему автомобилисту на перевале Хардангер зимой делать нечего. Там и летом хватает острых ощущений. В Норвегию я поехала с фирмой "Мир камня" на минералогическую выставку в маленьком городке Мосс, в семидесяти километрах от Осло. В свободные дни заглянули в гости к друзьям Эллен и Рейдеру в Ларвик, а оттуда решили съездить в Берген, знаменитый ганзейский город, бывшую столицу Норвегии на западном побережье. Казалось, всего-то 450 километров. Но мы выехали утром, и только в семь вечера остановились в кемпинге на берегу Хардангер-фьорда в деревушке Норхейсунд, не доехав до Бергена 70 километров. Потому что трасса Е-134 столь же красива, сколь требует к себе внимания, осторожности и хороших водительских навыков.
О норвежских дорогах надо сказать особо. Их вполне можно занести в Книгу рекордов Гиннесса. Максимальная скорость на автомагистралях - всего 90 километров в час, на остальных дорогах - 80, в городе - 50. Кроме того, практически на всех трассах - по одной полосе в каждую строну, за исключением городских магистралей и тоннелей. Там в четырепять рядов несутся стада машин. Ограничения скорости оправданны: Норвегия - горная страна. Когда едешь по дороге, вырубленной на краю горы, особого желания разгоняться не возникает. Особенно если учесть, что в месте поворота обязательно еще будет сужение, а возможно, уклон или подъем. Но местные автомобилисты настолько привыкли к рельефу, что особенно не утруждают себя правилами дорожного движения. Особенно это действует на нервы, когда на узкой горной дороге навстречу тебе вылетает "дальнобой" со скоростью явно больше дозволенной.
Норвежская автоинспекция яростно карает нарушителей. Здешние штрафы тоже достойны Книги рекордов Гиннесса. Удовольствие превысить скорость стоит 5 тысяч крон, а проезд на красный свет - 2 тысячи. (Доллар осенью стоил чуть больше девяти крон.) Так что считайте сами. Олени - еще одна опасность, которая подстерегает здесь водителей. Животные, спору нет, красивые, но и врагу не пожелаешь, чтобы эта живая тонна с рогами наперевес оказалась на трассе. Дороги повсюду ограждены, но все же иногда такие случаи бывают, и закончиться они могут плачевно для обеих сторон.
И все же ездить по норвежским дорогам - особое удовольствие. Вокруг - потрясающая своей величественностью красота: горы и вода. Пока через Шиен и Гравр по местной дороге добирались до Е-134, дорога бежала среди заросших густыми высокими елями гор. Погода испортилась, лил дождь, временами переходящий в мелкую морось. И тем не менее первый же из больших водопадов заставил нас вылезти из машины и вытащить фотоаппараты. Вернее, два водопада с глухим рокотом с неумолимостью курьерского локомотива неслись по темным скалам, чтобы одно временно влиться в горную реку. Ее ложе было усеяно многотонными каменными валунами.
Чем выше забирались в горы, тем деревья становились ниже, а скалы темнее. Наконец поднялись на плато. Деревья превратились в низкорослый кустарник, пологие каменные гряды пестрели ржаво-зеленым лишайником, а ледники стали совсем близко. Судя по карте, высота над уровнем моря здесь тысяча четыреста метров с лишним. Мы остановились в пустынном месте у деревянного дома, потемневшего от времени и погоды. "Частное владение" - было написано на табличке. А рядом с домом - сарай, построенный так, как их строили десять столетий назад. Такие сараи называются стабюрами. Хозяева, очевидно, приезжают сюда, чтобы охотиться на оленей или рыбачить. Озер на плато Хардангер столько же, сколько суши. Из них и низвергаются многочисленные водопады.
После короткой остановки въехали в первый тоннель. Ворота, которые защищают от снега и дождя, открыты. Эти длинные извилистые сооружения, прорытые там, где невозможно проложить дорогу, - еще одна норвежская достопримечательность. (Здесь говорят, что многие тоннели и дороги сооружены русскими военнопленными во время войны.) Самый короткий из тоннелей был длиной два километра, самый длинный - семь. И нам еще повезло, есть тоннели длиной более двадцати километров. А в 2002 году откроется тоннель длиной более тридцати километров - между Лаердалом и Аурландом.
Ехать в тоннеле - удовольствие не для слабонервных. Разговоры в машине быстро стихают, и все начинают вглядываться в пробегающие мимо знаки, на которых указаны километры. За окнами мелькают таинственные двери и ответвления, которые уходят неизвестно куда. Конечно, за состоянием тоннелей и дорог очень бдительно, совсем не так, как у нас, следят дорожные службы. Но если наверху долго идет дождь, нет никакой гарантии, что водный поток не найдет себе дорогу в горной скале и не обрушится на вас сверху. Еще одна гроза машин - сосульки, которые в сырую и холодную погоду могут образовываться на потолке. Не приведи господь - такая воткнется в крышу. Ну и, конечно же, того и гляди откуда-нибудь из укрытия может выскочить маленький воинственный тролль с большим красным носом. Они, как известно, живут в горах и владеют всеми сокровищами, которые в них хранятся.
Но когда мы выехали из первого тоннеля, то дружно воскликнули "ах!": в узкую километровую расщелину падал водопад, способный питать своей энергией мощную электростанцию. Кстати, гидроэлектростанций в Норвегии очень много, за счет чего электроэнергия здесь недорогая.
У Ейсендала мы сворачиваем на местную дорогу номер 13, ведущую в Одду. Вообще-то наш друг Рейдер говорил нам о яблоневых садах, но то, что мы увидели, невозможно было вообразить. Весь берег длинного и узкого фьорда буквально усыпан невысокими деревьями, обсыпанными ярко-красными и бордовыми яблоками. Вдоль дороги стоят специальные ларьки, в которых лежат упакованные яблоки. Хочешь - возьми килограмм, хочешь - ящик. И не забудь оставить деньги в жестяной банке из-под печенья или конфет. Оказалось, что на западном побережье страны, омываемом Гольфстримом, растут в открытом грунте персики, груши, клубника, прочие фрукты и ягоды, и их даже экспортируют. Кроме всего прочего, южное и западное побережье украшают нежные и капризные кипарисы. Вот вам и Норвегия - северная страна.
Наконец по узкой (в некоторых местах приходится останавливаться на специальных площадках, чтобы пропустить встречные машины) дороге мы добираемся до Утне. Здесь надо сесть на паром, следующий в Квандал. Водитель машины, стоящей за нами в маленькой очереди на паром, спрашивает: "Раша?" - и удивленно качает головой. Русские "восьмерки" и сами русские здесь явно редкость. В Бергене нашу серую "ласточку" даже щелкнул фотограф, который, как он сказал, собирает снимки редких автомобилей.
Паромчик маленький и идет до противоположного берега пятнадцать минут. Вокруг - горы, а за бортом - темно-малахитовая чистейшая вода. Даже сверху видно, что она ледяная. Пассажиры пьют кофе, жуют бутерброды, курят. Паромы здесь такой же обычный вид транспорта, как для нас трамваи, в них норвежцы проводят значительную часть жизни. Для автомобилистов это возможность отдохнуть и расслабиться. На нашем пароме совершенно самостоятельно ехала девочка лет восьми. Ее средством передвижения был велосипед.
И вот последний рывок. В Норхейсунде нас застают сумерки. Ехать дальше по горной дороге опасно, останавливаемся в кемпинге. Вечером на небе высыпает хоровод звезд. Карта звездного неба совсем не похожа на нашу. Очень удобно разглядывать ее, лежа на скамейке и слушая плеск волн. Домики - в пятидесяти метрах от берега. Чем хорош отдых в Норвегии, так тем, что хотя природа благодаря рачительности норвежцев сохранилась в первозданном виде с тех пор, как викинги наводили ужас на берега Британии, но современный комфорт присутствует везде. Даже на смотровых площадках высоко в горах есть туалеты с горячей и холодной водой (один - для инвалидов), а иногда и душ. А в кемпингах, многие из которых внешне выглядят довольно скромно, можно жить и зимой, и летом.
Норвежцы любят свою природу. В пятницу вечером и в субботу утром караваны машин уезжают из городов. В выходные сложно найти свободное место в маленьких гостиницах и кемпингах на берегу фьордов и вблизи лыжных баз. Нашей соседкой в Норхейсунде была молодая женщина с тремя белокурыми бестиями, самая маленькая из которых умела только ползать. Брат с сестрой собирали кварцевую и слюдяную гальку в пятидесяти метрах от кемпинга на берегу фьорда и приносили ее младшей. На дорожке у веранды разместился резиновый зоопарк. Мамаша читала книги, периодически разнимала драки, кормила свое горластое семейство и, по-видимому, была счастлива. На выходные из города приехал муж, и утренний подъем стал не таким шумным. А проснувшись рано утром в субботу, я обнаружила, что место на причале, где вчера утром я пила утром кофе, уже занято. На скамейке бок о бок сидела парочка, совсем не юная, но романтически настроенная. Взявшись за руки, они наблюдали, как на другой стороне фьорда, за горой, напоминающей женскую грудь, встает солнце, а потом бродили босиком по берегу и собирали камни. Пришлось искать на берегу другое место для утреннего кофе.
|
