Северную Норвегию называют «королевством света»

Норвежское заполярье – это три губернии. Нурланд со столицей Буде, где просто необходимо отведать свежевыловленных креветок у рыбаков и смело отправиться на рафтинг по самому сильному приливному течению в мире – водовороту Сольстраумен.
   Трумс со столицей Тремсо, или «северный Париж» – лишь потому, что в свое время местные девушки щеголяли в обновках из самого Парижа. А сегодня это студенческий город с крупнейшим в Северной Европе университетом, где готовят специалистов-полярников. И Финнмарк, или норвежская Лапландия.

   
   Библиотека обязательно
   Жизнь во всех арктических городах кипит с 10 утра до 4–5 часов вечера, и только на центральной площади, от которой обычно начинается главная торговая улица. И всегда на этой улице возвышается церковь. А стоит отойти на несколько десятков метров, и вас окутывает полнейшая тишина. И вы остаетесь один на один с пустынными улочками и надрывным криком чаек и бакланов.
   Северная Норвегия – самая малочисленная часть страны. Количество жителей в населенных пунктах там колеблется от 2–3 семей до 60 тыс. в самом крупном городе заполярья Тремсо. В каждом городе, городке, поселке, деревушке обязательно есть библиотека (причем книжки там встречаются на многих языках, в том числе и на русском) и театр.
   Например, в богом забытом Стамсунде на Лофотенах, безжалостно продуваемом ледяным ветром, есть несколько домов, один бар, одно кафе, одна старая гостиница, целых два театра и библиотека. В Киркенесе на центральной площади стоит самое большое городское здание – опять же библиотека в целых три этажа. В поселке на мысе Нордкап, где в школу ходят три ребенка, в ясли – одна девочка, конечно же, есть библиотека, театр и кружок вышивания.
   
Викинги не носили рогов
Лофотены представляют собой цепочку островов, вздымающихся прямо из моря и образующих 170-километровый барьер между Вестфьордом и Северным морем. Сами норвежцы стремятся с них уехать, а вот жители континентальной Европы, наоборот, охотно приезжают сюда жить. Ведь воздух здесь настолько чистый, что от него кружится голова – как после нескольких бокалов хорошего красного вина. Краски неба, травы, гор, озер настолько сочные и чистые, что создается ощущение какого-то волшебства. И бескрайний океан… Лофотены славятся на весь мир крупнейшим «сходом» рыбаков в осенне-зимний период.

   Именно тогда происходит заготовка на весь последующий год лофотенской розовой трески. Для тех, кому важнее история, будет интересно посетить этнографический дом-музей викингов «Луфутр» VII–VIII вв.

   Там можно наглядно познакомиться с устройством быта викингов и в буквальном смысле приложить руку к изготовлению деревянной посуды, приобщиться к ткацкому делу.
   А также отведать типичную еду викингов – правда, немного адаптированную к нашим современным желудкам.

   Для меня был открытием реальный рост викингов. Во всех фильмах и книгах эти люди преподносятся как крепкие гиганты. На деле же реальный максимальный рост мужчин был 1,72 м, женщин – 1,60 м. И шлемов с рогами викинги тоже никогда не носили. Это выдумка голливудских режиссеров.
   Мое символическое прощание с Лофотенами произошло в ничем не примечательном городке Сортланд. Этот почти безлюдный город известен лишь тем, что является главной натовской базой на Лофотенских островах. Отсюда мы направились в долгую поездку по архипелагу Вестерален с остановкой в поселке Анденес, который собирает со всего мира специалистов-океанологов и любителей понаблюдать за кашалотами.
   Регистрация участников, часовая лекция и ожидание посадки на судно. Это и занимает большую часть дня.
   Если есть хоть малый признак волнения на море, поездка откладывается. Так что известная пословица «ждать у моря погоды» в данном случае приобретает буквальный смысл. Само наблюдение за китами занимает около 3 часов.
   Непосредственное же восхищение и хвостом кашалота и щелканье фотокамер длится и вовсе 10 минут. При этом «морская болезнь » жестко накрыла всех участников «китового сафари». Говорят, что более захватывающее «сафари » бывает зимой, с касатками.
   Поселок Анденес тоже заслуживает внимания. Это еще одна жемчужина Северной Норвегии, где красота природы полностью позволяет забыть о жизненной суете.
   
   Посвящение в полярники
   Третья губерния норвежского заполярья – Финнмарк – подарила нам встречу, ради которой, собственно, и было затеяно это путешествие. Позади остался в лучах ночного солнца Харстад, улочками и архитектурой напоминавший Женеву. И именно здесь наше путешествие по извилистым дорогам Северной Норвегии закончилось – мы вступили на палубу круизного лайнера, чтобы завершить маршрут по Заполярью «самым красивым в мире» морским путешествием.
   При пересечении 70-го градуса широты вся наша «команда» приняла участие в процедуре посвящения в полярники, которая подтверждалась выдачей сертификата покорения 70-й широты. За шиворот заливали ледяную воду. Сия экзекуция проходила под руководством помощника капитана, при температуре около +10°С за бортом.
   В Хоннингсвоге, в самом крупном порту Северной Норвегии, куда мы прибыли, чтобы отправиться на мыс Нордкап, погода уже была далеко не летняя. Дул холодный ветер, моросил мерзкий дождик. Небо, завешенное сплошной серой тучей, казалось, просто опустилось на безликую землю, где из растительности были только мох и редкие карликовые березки – так называемый тундрический пейзаж. Но именно ради этого места я и выбрала необычный маршрут.
   Максимальная температура летом здесь около +10°С. Но с учетом сильных ветров возникает полное ощущение, что не выше нуля. Однако стоило нам добраться до специально выстроенного туристического комплекса Нордкап, как небо прояснилось и стало лазурно-голубым в лучах яркого солнца. Ветер утих. Такая погода бывает здесь очень редко. То есть нам поистине улыбнулась удача.
   Вскоре мы на собственной шкуре убедились, как непредсказуем климат этого северного края. На плато около памятника The Globe есть специально огороженная территория, которая предохраняет нерадивых туристов от опасности слететь с края горы в пропасть. Для того чтобы сделать снимки и увидеть полностью территорию всего мыса, этой площадки, конечно, недостаточно. И мы ушли далеко вдоль скал.
   Какая же дикая, неземная красота открылась нам! Здесь нет ничего, что так привлекает туристов: ни музеев, ни уютных кафе, ни магазинчиков. Здесь есть другое. Скалы, вздымающиеся из океанских глубин. Чистейшие озера, утопающие в тумане. Равнины, покрытые мхом и редкими кривенькими березками, и пасущиеся на них северные олени. От холодного ветра вас спасают теплая куртка и саамский горячий суп из оленины.
   И мелкий противный дождик, который заставляет вас все время прятать фотоаппаратуру в противодождевые чехлы, уже кажется вполне приятным. А чистейший воздух наполняет кислородом ваши легкие и вычищает оттуда всю скопившуюся грязь. Здесь есть только вы и Природа.
   Со стороны океана вновь подул холодный ветер и мгновенно нагнал туман. В один миг мы перестали видеть воду и обрывы скал. Небо опять превратилось в серое лоскутное одеяло, которое в считаные секунды накрыло каменную почву. Пошел сильный косой дождь…
   Выстроившись гуськом, мы очень медленно стали отходить от обрыва. Когда мы добрались до туристического комплекса, дождь так же внезапно кончился – и уже ярко светило солнце, даже стало чуть теплее.
   Мы были мокрые насквозь, но счастливые. Ведь, чтобы понять Арктику, надо испытать все ее капризы.
   
   Земля саамов
   Мыс Нордкап всегда был важным береговым ориентиром для движения судов на севере. В 1553 г. английская экспедиция под руководством капитана Ричарда Ченслера пыталась найти северо-восточный путь в Китай. По понятным причинам путь не был найден, но на картах того времени впервые появилось упоминание о Нордкапе. Возраст мыса Нордкап, который возвышается над уровнем моря на 309 м, насчитывает 500-600 млн лет. Породы, из которых состоит мыс: кварцит, песчаник, слюдяной сланец. Создается впечатление, что человек попал в прошлое планеты Земля.
   Земля саамов познакомила нас еще с одним достаточно известным городком, стоящим на побережье Баренцева моря и находящегося в 53 км от российского города Никель и в 243 км от Мурманска. Более 10% населения 9-тысячного Киркенеса – русские. Повсюду слышится русская речь – наряду с норвежской, финской и саамской. Вывески, названия улиц – все на двух языках: русском и норвежском. Продавцы в магазинах – сплошь женщины из-под Архангельска. А вот российских туристов в Киркенесе бывает крайне мало (местные саамы и норвежцы были искренне удивлены, что мы аж из самой Москвы).
   Обычно туда заезжают либо моряки, либо по делам жители Никеля, либо русские жены норвежцев, которых те находят в Архангельске. Почему именно в Архангельске, а не в Мурманске? Одна наша предприимчивая соотечественница из Архангельска открыла в Киркенесе агентство знакомств… Смешение культур придает особое очарование портовому городку, который весь можно обойти за 30 минут. При этом достопримечательностей предостаточно. Во время Второй мировой войны город подвергался бомбардировке более 300 раз. Поэтому почти все музеи посвящены истории того времени. На небольшой площади стоит памятник Советскому Солдату. В 1944 г. советские войска освободили Киркенес от немцев. Пещера Андерегротта (ныне музейный комплекс) была проложена именно во время войны и использовалась как бомбоубежище.
   Еще можно побывать в Музее приграничья, где также представлена экспозиция о войне. И не забудьте заглянуть в Музей изобразительного искусства, который расскажет о творчестве саамского художника Йона Андраса Савио. Если вам повезет оказаться в Киркенесе в последний четверг месяца, обязательно забегите на русскую ярмарку на центральной площади.
   
   Кстати
   В пригородах Киркенеса, в радиусе 60 км, тоже есть интересные места.
   Например, долина Паскикдален. Там люди живут бок о бок с самой большой в Норвегии популяцией бурых медведей. В южной части долины находится пирамида – в месте соединения границ Норвегии, России и Финляндии. Любопытно, что ходить вокруг пирамиды запрещено, так как при этом пересекаются государственные границы. Там же находится наблюдательный пункт «Высота 96», откуда можно увидеть российский город Никель. То есть до российской границы буквально рукой подать. И это главная экскурсионная изюминка местных турагентств.

Алена КРУТИЙ

	Обсудить на форуме	Все новости за 10.04.2010	Архив новостей	Все новости »

Новости из Норвегии. Интересные новости и публикации о Норвегии. Отношения между Россией и Норвегией. Актуальные новости о Норвегии на сайте norge.ru в открытом доступе. Так же доступны: версия для печати, rss канал, архив новостей, обсуждение новостей на форуме.